Chequeo y ajuste de válvulas KTM 250F 4T

Prosiguiendo con nuestros artículos instructivos les presento este excelente tutorial de como chequear y ajustar valvulas en las KTM 250F  SX/EXC/XC/XCW. Aunque hace referencia especifica a los modelos 2005 – 2008 las instrucciones también son útiles y aplicables com guía para motos mas modernas. Espero que les sea de gran utilidad !!

Este articulo fue realizado y posteado hace varios años atrás en www.derrapando.org por Nitsuga (el mismisimo creador del review de la Sherco 3.0i).


Instrucciones:

1.- Primero que nada, es importante lavar bien la moto. Abriremos partes muy sensibles, y si algo de barro o arena entra al motor, puede causar daño.

2.- Desmontamos el asiento (1 perno 8mm bajo el tapabarro trasero) y el estanque de bencina (1 perno superior 8mm, 2 pernos 8mm en radiadores y desconectar manguera al carburador)

3.- Este es el panorama que tenemos al frente. Las primeras ediciones de este motor tienen la tapa de válvulas de color gris. A partir del 2006 esta tapa es de color negro.

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4.- Abrimos la tapa de válvulas soltando los 3 pernos de 10mm que la sujetan. Normalmente se junta suciedad en esos pernos, por lo que es recomendable limpiar la zona con aire comprimido antes de soltar. La tapa debería soltar con facilidad, pero en algunos casos un par de golpes con un mazo de goma ayuda.

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5.- Ahora colocamos el motor en TDC (Top Dead Center), que es donde el pistón llega a su punto superior. Esto lo hacemos girando el motor (con la pata de partida o el botón eléctrico) hasta que las dos marcas ubicadas en los piñones de los ejes de levas queden enfrentadas y perfectamente horizontales (calzando con la división de los puentes de levas). Para llegar al punto exacto se puede dar pequeños golpes a la pata de partida hasta que se vea como en la siguiente imagen:

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6.- (Este paso no es necesario si sólo se desea chequear las válvulas). Ahora bloquearemos el motor en esta posición. Asi, al volver a armar el motor, sólo hay que hacer calzar las marcas de los ejes de levas y no preocuparnos del punto o la posición de la cadena de distribución.

En la parte inferior derecha del motor se encuentra este perno allen. Se debe sacar y volver a poner sin la golilla de cobre. El perno deber entrar hasta el fondo con facilidad y apretarse muy levemente. Si no entra hasta el final, entonces no estamos en TDC y se debe verificar el paso anterior.

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7.- Ahora, con el motor en TDC, medimos la holgura de las válvulas. Tenemos que insertar distintos fillers hasta encontrar el máximo tamaño que se pueda insertar con facilidad entre el eje de levas y el balancín como se muestra a continuación. Es bueno comenzar a chequear esta holgura con la moto casi nueva (por si viene con “errores” de fábrica) y llevar una bitácora. Asi se podrá detectar cualquier válvula que se esté gastando más de lo previsto, y también podremos saber cuando cambiar preventivamente las válvulas. Más en el Añexo 1.

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8.- Con el tiempo, las válvulas se irán desgastando, y estas holguras serán cada vez menores. Los rangos normales son:
Admisión: 0,15mm – 0,10mm (se puede llegar a 0,08mm pero la moto cuesta echarla a andar) Escape: 0,20mm – 0,12mm

Si las mediciones están dentro de estos rangos, sólo queda rearmar, saltándose hasta el paso 15.

9.- Para ajustar las válvulas, en caso que nos encontremos por debajo de las holguras mínimas, debemos comenzar por sacar el tensor de cadena de distribución. Para eso simplemente sacamos la tuerca de aluminio de 21mm que se encuentra en el frente del motor y el tensor automático.

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10.- Luego sacamos el puente superior del eje de levas (6 pernos 10mm y 2 tuercas de 10mm)

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11.- Para sacar los ejes de levas, simplemente levantamos el eje de escape y lo giramos como se muestra en la foto.

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12.- Ahora tenemos acceso a los balancines, debajo de los cuales se encuentran las chauchas o shims (una encima de cada válvula)

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13.- Las chauchas simplemente se sacan con los dedos. Dado que son piezas pequeñas, y está todo bañado en aceite, personalmente prefiero asegurarme y tomarlas con un imán. Si una chaucha llegara a caer por el lado de la cadena de distribución tendríamos que dasarmar gran parte del motor para extraerla. Otra precaución práctica es tapar la zona de la cadena de distribución con papel o una toalla.

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14.- Ahora, en la misma bitácora con las holguras de las válvulas, es bueno anotar el grosor de cada chaucha (medido con un micrómetro). No es absolutamente necesario, pero es más fácil que tener que armar y desarmar para probar el ajuste.

Cuidado de mantener separadas las chauchas y muy bien identificadas de su posición original. A la vista pueden verse iguales, pero se diferencian en centésimas de mm.

15.- Si, por ejemplo, la holgura de la válvula de admisión izquierda (que por alguna razón casi siempre es la de mayor desgaste) con el tiempo ha bajado a 0,07mm, tenemos que ajustarla para llegar a un valor razonable, por ejemplo 0,12mm. Eso significa que debemos reemplazar la chaucha por una 0,05mm más delgada, o rebajar la chaucha actual en esa medida.

Las chauchas que vienen en el motor no tienen medida escrita, por lo que sin un micrómetro es difícil saber cual debemos comprar. Más simple es lijar un lado de la chaucha sobre una superficie plana, con lija sobre 240. Si tenemos un micrómetro, podemos medir hasta llegar a la medida requerida, pero si no lo tenemos deberemos rearmar y medir nuevamente las holguras.

16.- Rearmar el motor es bastante simple, y sólo hay que poner atención sobre un par de puntos.

17.- Verificar que los ejes de levas una vez puestos en su lugar, queden con las marcas enfrentadas y horizontales, tal como estaban originalmente. Sin el tensor en su lugar, podemos tensar la cadena en su sección frontal con los dedos para verificar su alineación.

18.- Al rearmar el puente de levas, los pernos y tuercas de 10mm deben apretarse con un torque de 18nm, que es relativamente bajo. Con una llave de corona o una chicharra pequeña significa un aprete suave, sólo para que no se suelte. (con una llave de torque nos aseguramos)

19.- El tensor automático es muy importante, y si no se monta de la forma debida, es muy probable que el motor se dañe. Es simple, pero se debe entender su funcionamiento. En la foto siguiente se muestra el tensor, de forma cilíndrica, y que interiormente tiene un sistema de bloqueo y extensión.

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Antes de montarlo debemos comprimirlo. El sistema funciona de tal forma que si lo comprimimos totalmente, se extenderá sólo. Lo que debemos hacer es comprimirlo, pero no totalmente. Para eso usamos una golilla o una moneda y lo comprimimos hasta topar la golilla. Al soltarlo, el tensor NO debe volver a extenderse. Es en esa posición comprimida que debemos montarlo.

20.- Montamos el tensor y una vez apretada la tuerca de 21mm empujamos la cadena hacia el tensor. Esto lo comprimirá hasta el fondo y se extenderá nuevamente, tensando la cadena.

21.- Antes de montar la tapa de válvulas aprovechamos de medir nuevamente la holgura de las válvulas para verificar nuestros cambios. Ojo que los hilos de los 3 pernos de la tapa son muy débiles y fáciles de rodar.

22.- Retirar el perno allen de fijación de motor en TDC, ponerle la golilla de cobre y reapretar. Espero que les sirva.

Nitsuga

Anexo 1

Cuando ya hemos juntado varias horas sobre nuestra moto (al menos unas 100 bajo condiciones normales) tenemos que empezar a preocuparnos de las válvulas.

En el caso de las válvulas de titanio, estás se golpean (hasta 100 veces por segundo) contra su asiento de acero. Con el tiempo la válvula se desgasta. Esto podemos compensarlo rebajando las chauchas, pero todo tiene su límite.

Por eso es importante llevar una bitácora y saber cuánto hemos rebajado las chauchas, ya que a partir de cierto nivel, estaremos compensando una válvula debilitada y con posibilidades de romperse. Cambiar una válvula no es barato, pero una válvula rota cuesta al menos 10 veces más por los daños que causa.

En esta moto, los expertos sugieren un máximo de 0,15mm de rebaja antes del cambio de válvulas. Esto significa que si comenzamos con una chaucha de 2,20mm, podremos rebajarla hasta 2,05mm pero de ahi en adelante debemos pensar en un cambio de válvula.